РОЗА

Королева сада

Если лев – царь зверей, то роза – безусловная королева сада.

Это растение издревле считалось объектом восхищения и поклонения. Не зря именно его выбрали в символы любви. Но чтобы ваши красавицы-розы выглядели действительно королевами, а не замарашками – больными, ослабленными, плохо цветущими, – важно знать некоторые тонкости отношения к ним.

Когда, где и как сажать розы

Растения с закрытой корневой системой (в контейнерах) можно высаживать в грунт в течение всего сезона; розы с открытой корневой системой – весной или в первой половине осени. Оптимальным сроком считается конец сентября – начало октября: при более ранней посадке возможно пробуждение спящих почек (особенно при затяжной теплой осени), что нередко приводит к гибели саженца.

Впрочем, затягивать с этим тоже не следует: если роза до наступления устойчивых холодов не успеет укорениться, прогноз для нее будет неблагоприятным – такие саженцы зимуют плохо. Рекомендуется подбирать срок посадки таким образом, чтобы до заморозков оставалось не меньше 2-3 недель.

Выбираем место

При выборе места для роз учитывайте следующие требования: хорошая освещенность (допустимо легкое затенение во второй половине дня); защита от холодных северных ветров; уровень грунтовых вод не выше 1,5 м от поверхности; отсутствие переувлажнения, застоя воды.

В тени кусты слабеют, ухудшается их цветение. Однако на открытом солнце в летнюю жару растения могут страдать от перегрева; у многих сортов под палящими солнечными лучами изменяется (блекнет) окраска, цветение становится скоротечным. Поэтому хорошо, если в полуденную пору посадки окажутся притенены (например, высокими кустарниками).

Защищая клумбу от ветра, важно не переусердствовать: при плохой вентиляции, застое воздуха возрастает риск различных грибных заболеваний. Аналогичная ситуация складывается и при загущении розария.

Оптимальная почва для роз

Особых предпочтений в плане грунта у роз нет. Они не так капризны, как это может показаться на первый взгляд. Подойдет любая почва, кроме тяжелой глинистой и легкой супесчаной. Нельзя высаживать розы и на мокрых грунтах с высоким содержанием соли.

Посадку нужно производить в оттаявшую, прогретую землю. Благоприятная температура воздуха выше +10 °С.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Однако даже самую плохую почву можно исправить – адаптировать к посадке роз.

Для песчаных грунтов смешивают листовую землю, измельченную глину, компост либо перегной в соотношении 2:2:1. Для суглинков – крупнозернистый песок, листовую землю, перегной либо компост в соотношении 6:1:1. Сюда же можно добавить любое комплексное удобрение или же использовать 1 стакан древесной золы. Получившийся субстрат всыпают в почву, после чего перекапывают ее на глубину около 50 см.

Для посадки розы нужно подготовить яму, глубина и ширина которой должны быть такими, чтобы цветочные корни расположились свободно и не загибались вверх. В среднем ширина подходящей ямы составляет 0,5 м. Глубина может быть разной, это зависит от типа почвы. Для суглинков – 15 см относительно длины корневой системы. Для тяжелых глин – 50-60 см.

Посадка розы

Саженец размещают в посадочной яме, расправив и равномерно распределив корни, и засыпают подготовленной питательной смесью, аккуратно уплотняя ее по мере добавления. Место прививки необходимо заглубить в почву на 3-5 см.

Посаженное растение хорошо поливают (до 2 ведер воды на куст) и сильно обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. Обрезка позволяет розам быстрее укорениться, впоследствии такие растения лучше развиваются. Если почки проросли более 2 см, перед посадкой, их нужно выломать у основания.

Бывает, что по незнанию, многие садоводы, сажая розы, оставляют на них длинные белые побеги. Далее происходит следующее. На побегах развиваются только верхушечные почки. Веточки обычно слабые и растения выходят однобокие – от них хорошего куста не получить. На ярком весеннем солнце и при холодном ветре такие побеги часто подсыхают, чернеют и по итогу гибнут.

Также можно садить розы «мокрым» способом. В таком случае посадочную яму заливают наполовину водой, опускают туда саженец и постепенно засыпают землей. Такой метод более приемлем, так как земля плотно прилегает к корешкам, не образуя воздушные пустоты, и растение получает максимум влаги в начальный период.

После того как роза высажена, ее обязательно необходимо окучить землей на высоту 7-10 см, что создаст благоприятные условия для развития.

В начале у саженца должна развиваться мочка – это белые нитевидные корешки, а только затем расти верхушечная доля – почки на побегах. Мы прячем надземную часть растения под холмик с землей, чтобы она не иссушалась до времени образования мочки.

Спустя две недели, аккуратно разокучиваем кустики, делая небольшую лунку вокруг. Главное здесь не повредить проросшие почки у основания. Ещё раз осматриваем розы. В идеале верхние почки должны смотреть наружу. Если же какая-либо из них направлена внутрь, то необходимо веточку укоротить до следующей наружной почки. В таком случае, растение развивается
пышным, с мощными побегами.

Учтите, что при осенней посадке нельзя использовать азотные удобрения, стимулирующие рост саженцев, – только фосфорные (суперфосфат, фосфорную или костную муку).

Посадка различных видов роз

Правила посадки могут немного отличаться в зависимости от сорта и вида роз. Например, для плетистых (вьющихся) – нужно внимательно отнестись к расстоянию между саженцами: соблюсти дистанцию в 1-1,5 м. Заглублять место прививки следует на 8-10 см.

А вот для чайно-гибридных роз, мы помним, корневую шейку необходимо утопить на 3-5 см. Оптимальное для вида расстояние между кустами – около 30-50 см, в междурядьях – 60-90 см.

Уход за розой летом: подкормки

При выборе удобрения отдавайте предпочтение бесхлорным составам: содержащийся в некоторых формах удобрений хлор угнетает розы. Помимо минеральных удобрений, растениям необходима органика. Используйте компост, перегной, сброженные травяные настои и растворы птичьего помета или коровьего, конского навоза. Категорически недопустимо внесение свежего навоза и помета!

В первый год розы можно не подкармливать, если посадочная яма была хорошо заправлена удобрениями. Начиная со второго года подкормки проводят не реже 4-5 раз за сезон:

перед распусканием листовых почек – преимущественно азотными удобрениями;
в фазе роста побегов и распускания листьев – органическими и азотными;
в фазе бутонизации – калийно-фосфорными и органическими;
перед началом цветения – азотными и фосфорно-калийными или комплексными; по окончании цветения – фосфорно-калийными удобрениями.

Количество и состав подкормок варьируется в зависимости от особенностей почвы (на бедных песчаных – удобрения требуются чаще, чем на суглинистых и глинистых); погодных условий (частые дожди могут вымывать питательные вещества из грунта).

Хорошо себя зарекомендовали и биопрепараты. В начале лета розы прошлогодней посадки можно опрыскивать по листьям НВ-101 и Сиянием-1, которые снимают стрессовую реакцию растений на нестабильные ночные температуры.

В течение лета 1 раз в неделю хорошо осуществлять поливы и опрыскивания Сиянием, НВ-101, Экоберином, Здоровым садом – для создания здоровой почвы, полноценного питания, накопления гумуса и защиты от болезней.

С середины августа прекращаются подкорки. Даётся только полив настоем древесной золы для подготовки к зимовке (100 г на 10 л воды).

Стоит заметить, что розу не оценивают в первый год: она приживается. Может зацвести гораздо мелкими бутонами или совсем не зацвести. Но на второй год она наградит вас превосходством и обильными бутонами.

Обрезка

Внутрь растущие побеги у роз необходимо обрезать, а увядшие бутоны убирать – это простимулирует рост новых отростков и последующее роскошное цветение. Вообще, обрезку проводят как весной, так и осенью. Весенняя обрезка носит облагораживающий характер, цель такой процедуры только в формировании куста, в то время как осенняя – укрепляет растение, открывает доступ к свету, проветривает крону, повышает зимостойкость.

Также важно не допускать развития корневой поросли. При правильной посадке и грамотном уходе, как правило, она не доставляет проблем цветоводу, но, когда она все же появилась, незамедлительно вырезайте. Делают это у самого основания побега, для чего предварительно раскапывают землю возле куста, обнажив корневую шейку. Если просто срезать дикий побег над уровнем почвы, это приведет лишь к более активному образованию новой поросли.

Как поливать розы

Хорошего цветения роз невозможно добиться без регулярного полива и правильного питания. Роза – влаголюбивая культура, в засуху ее цветы мельчают, куст слабеет, поскольку нарушается усвоение питательных веществ. Однако потребность в поливе зависит не только от погодных условий, но и от фазы развития растения: своего максимума оно достигает в период роста (весной и летом – по завершении первого цветения). Имеет значение и время года: к концу лета поливы следует сократить, так как поступление влаги стимулирует интенсивный прирост побегов, а это препятствует полноценной подготовке куста к зиме. Однако и дефицит влаги может ослабить розу, поэтому в сухую осень про воду не забываем.

В весенне-летний период поливать розы следует 1 раз в неделю или 10 дней; если стоит жаркая сухая погода, перерыв сокращается до 3-4 дней. Полив должен быть обильным; объем воды на одно растение зависит от его размера (вида): от 5 л для миниатюрных и почвопокровных роз, до 15 л для мощных плетистых.

Частый полив малыми дозами пойдет скорее во вред растению: верхний слой почвы при этом уплотняется, влага не достигает корней. При правильном поливе почва равномерно пропитывается на глубину до 25-30 см.

Лить воду желательно под куст – дождевание (по кроне) для роз не рекомендуется: в жаркую погоду задерживающиеся на листве капли могут спровоцировать солнечные ожоги, а в прохладную – вызвать грибковые заболевания.
Нельзя использовать холодную воду (непосредственно из колодца или скважины).
Также очень хорошо отзываются розы на полив дождевой водой.

Рыхление

Рыхление улучшает влаго- и воздухопроницаемость почвы, в результате чего не происходит разрастание сорняков.

Землю рекомендуют рыхлить после полива, это предотвратит образование корки, которая мешает поступлению кислорода к корням роз.

Мульчирование

Мульчирование – это укрытие поверхности почвы вокруг культурных растений слоем защитного материала – мульчей. Такая процедура помогает аккумулировать влагу: позволяет сократить количество поливов розовых кустов. Кроме того, мульча удерживает питательные вещества в грунте: препятствует их вымыванию и выветриванию.

Для мульчирования используют опилки, мох, хвою, навоз, солому, сорняки, измельченные шишки, компост и другое. Так, например:

торф повышает кислотность, поэтому применять его желательно только на участках с щелочной почвой;
перепревший навоз наоборот снижает кислотность, что делает его хорошим выбором для земли с низким pH;
солома обеспечивает особенно хорошую теплоизоляцию, поэтому ее лучше подготовить на случай внезапных ночных заморозков, способных погубить первые ростки;
скошенная трава прекрасно обогащает почву азотом, который позволяет растениям быстро наращивать зеленую массу.

!!! Однако органическая мульча может явиться и источником проблем, послужив благоприятной средой для развития патогенных грибов или личинок распространенных вредителей, поэтому рекомендуется регулярно ее заменять.

Укрытие на зиму

Большинство роз довольно теплолюбивы, и на зиму в холодном климате им требуется укрытие. Но опасность для растений представляют не только морозы: при неправильном обустройстве укрытий кусты нередко выпревают во время оттепелей. Надо также понимать, что хорошо перенести зимовку способна лишь здоровая, сильная роза, а потому так важно соблюдение всех агротехнических правил и принципов.

Даже укрытое растение может погибнуть, если:

в месте посадки застаивается вода (например, при таянии снега);
куст получал много азота осенью, и активно растущие побеги не успели вызреть;
культура ослаблена болезнями или вредителями;
роза страдала от засухи в период вегетации;
растение загущено, обрезка не проводилась или проводилась неправильно;
укрытие установлено слишком рано;
укрытие не пропускает воздух и не предусматривает проветривания.

Кроме того, зимостойкость роз очень сильно различается: к примеру, многие парковые розы хорошо зимуют под снегом без дополнительных укрытий или под легкой защитой, а некоторые сорта чайно-гибридной розы в холодном климате требуют в данном случае более серьезного подхода.

Укрывать розы важно своевременно. Рекомендуется устанавливать зимнюю защиту с наступлением устойчивого похолодания (до 0…-5 градусов) и обязательно позаботиться о возможности проветривания посадок в случае оттепелей. Лучше всего использовать для защиты растений такие материалы, как спанбонд, агроволокно, лутрасил, мешковину или геотекстиль.

Вредители и болезни

Розы, как и все садовые культуры, повреждаются различными болезнями и вредителями. Их возникновению способствуют: неблагоприятные погодные условия (например, сырое и прохладное лето или продолжительный засушливый и жаркий период), слабая освещённость, загущенные посадки и плохое проветривание розария, механические повреждения растений и тому подобное. Очень часто источниками опасности выступают растущие рядом «собратья» и сорняки.

Излечить розы можно только в том случае, если кроме истребительных мер борьбы химическими препаратами, будут ещё выполняться и все агротехнические приёмы по уходу:

своевременный полив;
правильные и регулярные подкормки и удобрения;
рыхление, мульчирование;
обрезка.

Виновниками инфекционных болезней роз нередко оказываются паразитические грибы, которые образуют на поверхности растений или внутри их тканей грибницу. Многие из них продолжительное время ведут активную жизнедеятельность на поражённых растениях, а также на мёртвых растительных остатках.

Поэтому следует систематически осматривать насаждения роз, своевременно выявлять болезни и вредителей и незамедлительно принимать необходимые методы борьбы.

Мучнистая роса

Мучнистая роса является одной из наиболее распространённых болезней роз, возбудитель которой – гриб сферотека.

Проявляется она при влажной погоде и в первую очередь поражает молодые листья, побеги, бутоны, сорта с мягкой и нежной поверхностью листьев.

При заражении формируется налёт мучнисто-белого цвета. Растения выглядят угнетенно, у них ослабевает фотосинтез, листья скручиваются и опадают, портятся цветки.

Очень опасна мучнистая роса и для молодого подвоя, так как у заболевших саженцев замедляется рост, и ко времени окулировки они не успевают достаточно подрасти.

Мероприятия по борьбе:
Удалите и сожгите поражённые побеги и листья. Обработайте растение 2-2,5%-ной медно-мыльной эмульсией (0,5 кг купороса и 1 кг мыла на 100 л воды), 2-3%-ной бордоской жидкостью, 30%-ным раствором железного купороса (0,3 кг купороса на 1 ведро воды) или раствором коровяка, золы, отваром крапивы.

Опрыскивать розы нужно в день приготовления раствора: со временем он теряет свои качества. Быстро густеющий мыльный раствор подогревают.

Чёрная пятнистость

Черная пятнистость вызывается одной из разновидностей грибов.

Показывает себя летом:

— при тёплой и влажной погоде;

— при недостатке калия у растения.

Угнетает верхнюю поверхность листовой пластины, провоцируя разрастание тёмно-бурых пятен с жёлтыми краями. Листья выцветают и преждевременно опадают.

Мероприятия по борьбе:
Ликвидируйте все пораженные ткани растения.

Опрыскайте кусты 1%-ным раствором бордоской жидкости или медно-мыльной эмульсией, 0,1%-ным раствором фундазола, отваром крапивы или хвоща.

Ржавчина

Возбудителем ржавчины также является грибковая инфекция.

В конце апреля – начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зелёных побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются жёлто-оранжевые бугорки, а на нижней стороне – пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые розы.

Куст сбрасывает с себя буреющие листья, молодые побеги искривляются и усыхают. Развитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает инфекцию.

Мероприятия по борьбе:
На розе оставляем только здоровые веточки, все остальное сжигаем. В течение лета регулярно проводим обработки клумб 2%-ной бордоской жидкостью, медно-мыльным раствором, отваром крапивы или полыни.

Серая гниль

Серая гниль – иной вид грибка. У роз в первую очередь страдают концы молодых стеблей и листья, которые покрываются серым пушистым налётом. Бутоны, так и не раскрывшись, загнивают и опадают. На лепестках формируются мелкие бурые пятнышки (язвочки), листва желтеет и тоже опадает.

Болезнь активизируется в сырую погоду, при загущённых посадках, или если поливы розария осуществляются поздно вечером, и крона не успевают обсохнуть до ночи.

Мероприятия по борьбе:
Во избежание появления гнили, в период дождей и с целью профилактики растения хорошо подкармливать марганцевыми удобрениями; поврежденные цветки и бутоны сразу же удаляйте.

А вот из наиболее распространённых вредителей на розах чаще всего встречаются:

паутинный клещик;
гусеницы;
зелёная розанная тля;
розанная щитовка;
пенница слюнявая.

Паутинный клещик

Паутинный клещик – мелкие паукообразные жёлтого или коричневого цвета (0,5 мм). Обычно находятся на нижней поверхности листьев, где образуют паутину. Поражённая крона желтеет и редеет. Как правило, растения сильно страдают в жаркую и сухую погоду.

Мероприятия по борьбе:
Чистим кусты, оставляя только здоровые побеги. Далее обрабатываем розы любыми акарицидами системного и контактного действия (три раза с интервалом в 5-7 дней).

Зелёная розанная тля

Этот вредитель появляется весной и располагается плотными колониями, очень быстро размножаясь. Уничтожает листья, бутоны и молодые росточки.

Тля высасывает сок и ослабляет растения. Зимует она на надземной части куста.

Мероприятия по борьбе:
Рекомендуется провести 2-3 обработки с интервалом в 3 дня инсектицидами системного и контактного действия: «Актеллик», «Актара», «Фуфанон» или мыльным раствором, отварами табака, перца, чеснока.

!!! Рецепт борьбы с тлёй от И. В. Мичурина:

Берём мыльный раствор, добавляем в него немного отвара из табака, по одному стакану золы и керосина. Хорошо размешиваем. Получившимся концентратом опрыскиваем растения. Из опыта – тля исчезнет через пару дней.

Розанная листовёртка

Розанная листовёртка – бабочки, чьи мелкие черновато-зелёные гусеницы повреждают молодые побеги, бутоны и листья, которые затем сворачиваются в виде сигары.

Мероприятия по борьбе:

Наиболее простым способом здесь является сбор и уничтожение гусениц. Эффективна обработка кустов роз и системными или бактериальными инсектицидами, а также отваром табака, чеснока или лука.

Медведка

Крупное насекомое, живущее в грунте и редко появляющееся на поверхности. Повреждает корни и подземные побеги роз.

Мероприятия по борьбе:
Целесообразна глубокая ранне-весенняя и осенняя вспашка, в течение всей вегетации – глубокое рыхление почвы. Эти приёмы разрушают ходы представителей семейства, уничтожают их яйца и личинок.

В сухую погоду поливайте почву настоем куриного помёта. Посадите бархатцы вокруг клумбы – медведка не переносит их запах. Используйте специальные препараты: «Медветокс», «Золон», «Гризли». Хороши против нее и самостоятельно сооруженные ловушки.

Розанная щитовка

Розанная щитовка – мелкие насекомые, похожие на чешуйки: их тело покрыто белым щитком. Встречается на побегах роз и листьях.

Они высасывает сок из растений, выделяя липкую жидкость, на которой быстро развивается сажистый гриб.

При сильном поражении растение замедляет рост, а листья меняют окрас и опадают.

Мероприятия по борьбе:
Удалите насекомых вручную, используя влажную тряпку или вату.

Три раза с интервалом в 7-10 дней обработайте кусты препаратами системного действия: «Актара», «Фуфанон».

Также можно использовать мыльно-керосиновый или мыльно-чесночный настой.

Пенница слюнявая

Личинки этой цикадки живут внутри комочков пены, которая предохраняет особей от высыхания. Насекомые и их личинки высасывают сок у растения, от чего стебли теряют листья и деформируются.

Мероприятия по борьбе:
Комочки пены можно удалять собственноручно. При сильном поражении промойте куст из шланга и обработайте одним из действенных инсектицидов:

– Карбофос;

– Актара;

– Кинмикс.

Растения-защитники розария

Есть такие растения, рядом с которыми розы меньше болеют, реже атакуются вредителями. Вот некоторые из них:

• календула, настурция, лаванда, бархатцы – отпугивают клещей, тлей и жуков;
• растущий рядом чеснок защитит от грибных и вирусных заболеваний.

А используя следующие настои, в ряде случаев можно отказаться от химических средств:

•   настой из лука репчатого уничтожит тлей и клещей;
•   настой из сухих корок цитрусовых – ложнощитовок, щитовок и тлей;
•   настой из табака или махорки –тлей;
•   настой из ромашки аптечной – гусениц, тлей и паутинного клеща;
•   настой из зелёной ботвы картофеля или томата – тлей и клещей.
•   настой из тысячелистника или из одуванчика – тлей, трипсов и паутинного клеща.