МОЖЖЕВЕЛЬНИК

Время посадки

Саженцы можжевельника можно высаживать в открытый грунт с апреля до середины октября. При посадке в жаркое летнее время или поздней осенью потребуется установка притеняющей ширмы или защитного каркасного укрытия (колышки или дуги, укрывной материал плотностью 30–42 г/м2).

Подготовка саженца к посадке

У саженца лучше удалить отмершую сухую хвою у основания куста, при необходимости подрезать поврежденные кончики побегов. Для ускорения приживаемости можжевельник следует в течение часа промочить в стимуляторе корнеобразования.

Подготовка посадочного места

Можжевельники малотребовательны к плодородию почвы и хорошо растут на легких суглинках или супесчаной почве (pH 5-6,5). На низинных участках с близким расположением грунтовых вод важно обеспечить дренаж из битого кирпича и песка толщиной 15–20 см.

Глубина посадочной ямы зависит от размеров земляного кома и корневой системы растения. Обычно можжевельники высаживают в яму, размеры которой в 2–3 раза больше кома. Для больших кустов – глубиной 70 см.
Расстояние между растениями должно составлять от 0,5 м у некрупных и невысоких до 1,5–2 м у высокорослых форм.

Высадка можжевельника

Посадочную яму заполняем подготовленной смесью: торф, дерновая земля и песок (2:1:1), обильно проливаем водой. Для можжевельника казацкого полезно известкование – перед посадкой на тяжелых почвах вносят доломитовую муку или известь-пушонку (80-100 г на яму размером 50 х 50 х 60 см).

В центре ямы делаем углубление под размер корневого кома саженца. Осторожно расправляем корни, расположенные по периферии корневого кома. Саженец помещаем в яму так, чтобы корневая шейка была на 5–7 см выше краев посадочной ямы – у крупных растений, у молодых – она должна находиться на уровне земли.

Саженцы с вертикальной или раскидистой формой кроны желательно привязать мягкой веревкой к воткнутым колышкам. Приствольный круг мульчируем рыхлым органическим материалом (торф или измельченное кокосовое волокно) слоем 3–5 см.

Уход после посадки

Через 5–7 дней после посадки желательно пролить саженец раствором фунгицида для обеззараживания почвы. Если среднесуточная температура в это время выше +10 +12оC, можно применять биологические препараты. При любой погоде молодое растение надо раз в неделю поливать из лейки (15–20 л) по кроне, и дважды, с интервалом в 10–14 дней, пролить стимулятором корнеобразования.

В середине августа вносится специализированное осеннее минеральное удобрение для хвойных, после чего желательно дополнительно замульчировать приствольный круг измельченной сосновой корой или постелить мат из прессованного кокосового волокна. Для лучшего вызревания древесины с конца августа применяется раствор удобрения “Калий сернокислый”.

К почве можжевельники малотребовательны. Все, что им нужно, – это внесение в апреле–мае нитроаммофоски (30–40 г/м2) либо "Кемиры-универсал" (20 г на 10 л воды).

Обрезка

Обрезку можжевельника, как правило, производят в том случае, когда хотят из данного кустарника сделать живую изгородь. В иных случаях обрезку производить не следует. Однако в том случае, если вы захотите сформировать куст, надо быть крайне осторожным. Дело в том, что если вы обрежете что-то лишнее, на восстановление уйдет очень много времени, так как это медленнорастущее растение.

Опытные специалисты рекомендуют проводить санитарную и прореживающую обрезку, а также можно подровнять те ветки, которые слишком длинные либо смотрятся неряшливо.

Подготовка можжевельника к зиме

В первый год после посадки молодые саженцы на зиму укрываются. Форма каркаса для укрытия зависит от формы кроны можжевельника.

Для вертикального растения делается “вигвам” из крепких колышков. Над раскидистым можжевельником проще установить дуги крест-накрест, а над стелющимся сортом можно поставить решетчатый пластиковый ящик. Укрывной материал (плотность 42-60 г/м2) не должен прикасаться к хвое, укрытие надо надежно зафиксировать шпильками или камнями.

Вредные насекомые и заболевания

Зачастую этот кустарник поражается таким грибковым заболеванием, как ржавчина. У зараженного куста на побегах, шишках, хвое и скелетных ветвях появляются утолщения веретенообразной формы. У корневой шейки – вздутия и наплывы, при этом на их поверхности кора сохнет, осыпается, в итоге обнажаются не очень глубокие ранки. Зараженные ветви засыхают и погибают, при этом хвоя окрашивается в бурый цвет и опадает. В том случае, если растение не лечить, оно погибнет.

Чтобы этого не допустить, как только болезнь будет замечена, нужно срезать зараженные ветви, при этом ранки и срезы дезинфицируют при помощи раствора медного купороса (1%), а после этого их надо намазать садовым варом либо пастой Раннет. Те ветви, которые были срезаны, обязательно уничтожить.

В профилактических целях можжевельник рекомендуется опрыскивать в весеннее и осеннее время бордоской смесью (1%) либо средством схожего действия.

Также кустарник может пострадать от альтернариоза, шютте, нектриоза коры ветвей, биатореллового рака и усыхания веток. Все эти болезни можно вылечить, как и ржавчину. Надо помнить, что если хорошо ухаживать за кустарником, он не заразится никакими болезнями и вредителями.

Кроме этого, на можжевельнике могут поселиться следующие вредные насекомые:

• Минирующая моль. От нее можно избавиться при помощи раствора Децис (на ведро воды 2,5 грамма вещества). Обработку следует провести 2 раза с перерывом в полмесяца.
• Тля. В этом случае обработку выполняют так же 2 раза с перерывом в 2 недели раствором Фитоверма (на ведро воды 2 грамма вещества).
• Паутинный клещ. Зараженное растение надо обработать раствором Карате (на ведро воды 50 грамм препарата).
• Щитовки. Для уничтожения следует использовать раствор Карбофоса (на ведро воды 70 грамм).